Faire l'extérieur après le collage

[choukroute]

Salut

Sur à peu près tous les sandidges que j'ai fait j'ai eu le même problème, qui est pas bien méchant mais quand même : chaque moitié s'ouvre un peu vers l'extérieur après le creusage. Du coup c'est un peu galère pour recoller proprement, des fois je dois retravailler la bordure et reboucher des trous une fois l'engin collé.

À chaque fois je travaille l'extérieur à la plane AVANT de couper et creuser le didge, donc quand je le creuse y a presque l'épaisseur définitive (presque, parce que je repasse la plane aussi après collage).
Et en fait je me demande si c'est une si bonne idée ? Si on laisse une grosse épaisseur de bois, le bois aura pas tendance à moins s'écarter après creusage ? Bon c'est sûr que ça en fait beaucoup plus à scier, et qu'il faut aussi bien repérer les dimensions de la colonne d'air pour pouvoir raboter l'extérieur comme il faut après. Mais ça éviterait pas aux parois de s'écarter ?

[Ahaw]

Je confirme.

En fait, sur l'épaisseur d'une paroi, la partie qui va rester le plus en contact sera le centre de cette épaisseur (approx).
La partie extérieure va s'écarter tandis que l'intérieure va se rapprocher.
L'idéal serait de raboter légèrement la partie intérieure pour que de la moitié de l'épaisseur à la surface intérieur tout se joint nickel, puis, une fois collé, de raboter (planer plutôt) la moitié extérieure pour arriver pile là où c'est le plus serré et voir un minimum le trait de coupe.

Donc donner la forme générale mais grossièrement avant le fendage du bois.
Puis prévoir de virer entre 0,5 et 1,5cm d'épaisseur sur l'extérieur ensuite une fois gougé et recollé.

[didgeman25]

moi perso pour éviter que ce phénomène soit trop important, je remet toujours mes deux hémididges l'un sur l'autre, serré par des colliers métalliques. Comme ça, ils travaillent ensemble et le phénomène est diminué.
Sinon après, ta solution me paraît pas mal, mais j'ai jamais testé donc je peux pas trop dire ^^

[benito]

J'anticipe le travail du bois en poncant légèrement l'intérieur de la surface qui sera recollé. Technique glanée sur le super site de Boudidje. Je me permets même d'insérer un de ses croquis vu ici : http://www.biolodidje.com/fabrication_d ... je/evidage

coupe1.jpg (11.61 Kio) Consulté 1414 fois

(merci boudidje!)
Après avoir recollé les deux parties je travaille peu l'exterieur (uniquement la finition) car c'est un peu à l'aveugle quant à l'épaisseur que l'on laisse.

[didgeman25]

ah bien vu ça!
j4avais déja vu, mais je ne me rappellais plus!
je le ferai sur le prochain!

[choukroute]

Oui enfin c'est difficile d'anticiper sur l'écartement, c'est différent pour chaque didge, et c'est un coup à trop raboter... ça me semble bien difficile de faire ça proprement et régulièrement !

je remet toujours mes deux hémididges l'un sur l'autre, serré par des colliers métalliques.

Même chose je les blinde de serre-joints quand je travaille pas dessus, mais ça suffit pas toujours.

En fait, sur l'épaisseur d'une paroi, la partie qui va rester le plus en contact sera le centre de cette épaisseur (approx).
La partie extérieure va s'écarter tandis que l'intérieure va se rapprocher.
L'idéal serait de raboter légèrement la partie intérieure pour que de la moitié de l'épaisseur à la surface intérieur tout se joint nickel, puis, une fois collé, de raboter (planer plutôt) la moitié extérieure pour arriver pile là où c'est le plus serré et voir un minimum le trait de coupe.

Tu as déjà fait ça ? Pas trop délicat ?
Je me fous qu'on voie le trait de coupe ce que je veux surtout c'est avoir un maximum de surface en contact sans avoir à trop reboucher à la colle.

Ce que je cherche à faire c'est pas de rattrapper le mouvement du bois mais plutôt de faire en sorte qu'il bouge le mois possible, et je crois que c'est l'épaisseur au "fond" de l'hémididge qui joue. Le bois s'ouvre à peu près symétriquement donc si le fond fait 5cm d'épaisseur je vois mal comment il peut s'écarter...

Enfin j'essaierai sur le prochain, j'ai une branche assez épaisse (1m80 et une douzaine de centimètres de diamètre) je vais essayer de laisser très épais partout avant collage, pour voir... je vais m'amuser à scier par contre

[jethro]

Salut...

Même si c'est plus long , je trouve beaucoup mieux le fait de laisser de la marge à l'extérieur du didge. D'abord les hémididges "s'ouvrent " beaucoup moins , et ensuite la forme de la colonne d'air est moins influencée par la forme de la branche ( au lieu d'adapter la colonne à la branche , on fait l'inverse).
Pour faire ça j'utilise des gabarits en demi cercle , creux pour l'extérieur et pleins pour l'intérieur. du coup chaque section de la colonne d'air est bien ronde sans être influencée par une branche un peu ovale par exemple.
Cela permet de reproduire quasiment à l'identique une configuration de colonne d'air particulièrement intéressante.
C'est aussi comme ça qu'on procède quand on part d'une poutre , d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur.( enfin c'est comme ça que je fais ).
pour les branches pareil , j'essaie de trouver les plus grosses possible.
Après il faut prendre de bons repères pour ne pas tout saccager en amincissant l'extérieur , car l'épaisseur de paroi est beaucoup plus dure à vérifier sur un didge fermé que sur un hémididge.Pour être sûr de ne pas me planter je perce quelques trous( avant le collage) sur l'extérieur, d'une profondeur correspondant à l'épaisseur de bois à enlever.
Enfin à mon avis c'est la meilleure technique de sandidgeage ...

bonnes vibes

[courjetor]

Hello !

C'est marrant j'ai jamais penser à faire de gros travaux sur l'extérieur après collage. C'est tellement simple de contrôler l'épaisseur et la forme quand les morceaux sont séparés.

Pour la démarche, je prend des branches les plus grosses possible avec des formes qui me plaisent. Je trace sur papier la taille et la forme de ma colonne d'air, puis je détermine avec ça quel diamètre il me faut à quel endroit. Je forme alors la branche à plane, je la découpe, creuse (etc, etc.) puis recolle. Et la j'ai plus que la ponceuse à passer, ça enlève un gros millimètre (2 sur le diamètre du coup) mais pas plus et comme ça j'ai à la fois la forme extérieur et la forme intérieure.

J'utilise aussi des colliers pour maintenir les 2 moitiés pendant que je travaille, je retravaille les bordures à coller à la rape avant le collage. J'utilise de l'araldite et jamais eu de trou. Sur le prochain je me dis qu'un coup de ponceuse excentrique permettrais de mettre à niveau les 2 bordures en même temps et d'obtenir une sorte de symétrie/régularité qui serait bien pour le collage. J'essayerai

[fabdidge]

Pour ma part, j'ai toujours travaillé l'extérieur d'abord sans que cela ne pose de problème. avant le collage, je ponce légèrement les bords à assembler pour faciliter l'adhérence. pendant le collage j'utilise serres joints et sangles pour maintenir le tout et là, pas de soucis. Je colle avec du sans clous ni vis ou un truc dans le genre: solidité à toute épreuve. J'ai même déjà cassé un didge: le bois à éclaté mais pas le collage (rassurez_vous ce n'était pas fait exprès). Normalement si le bois est sec, que vous le conservez et que vous le travaillez dans un endroit sec et frais, il ne doit quasiment pas bouger. Pour moi, c'est ça le secret pour éviter les mauvaises surprises.

[jethro]

Pour ma part, j'ai toujours travaillé l'extérieur d'abord sans que cela ne pose de problème.

C'est sûr que ça pose pas ( ou peu ) de problèmes ; quand ça ouvre un peu il suffit de reprendre les bords à la râpe ...

Mais le travail de l'extérieur après collage , sans être mieux , offre d'autres possibilités.En prenant l'exemple d'une poutre :

_ Comme déjà dit , c'est la forme de la colonne d'air qui influe sur celle de l'extérieur et pas l'inverse.L'instrument est construit autour de la colonne , la plus importante partie d'un didge ( à mon sens ).On peut lui donner la forme que l'on veut sans autre contrainte que les dimensions de la poutre.

_ ça n'ouvre pas du tout et ça ne travaille presque pas.

_ Si jamais ça bouge , ou pour terminer , un petit coup de dégauchisseuse ( comme après la coupe) : jonction impeccable , collage itou et trait de coupe pratiquement invisible ( impossible de faire mieux )mais il faut en tenir compte au creusage.

_ au collage , une forme carrée permet une utilisation plus pratique des serre-joints , et donc un meilleur serrage.En plus les parties marquées par le serrage sautent à l'étape suivante , donc pas de souci.

_ comme la section de la colonne d'air est bien ronde, il est facile de déterminer le diamètre extérieur et d'ajuster au mm avec un gabarit en demi-cercle ( en creux ).Genre tous les 10 cm.

Bon c'est sûr que c'est plus pointu et qu'il faut plus de matériel ,mais avec cette technique on peut sortir des instrus vraiment excellents , et surtout bâtis sur des caractéristiques bien déterminées ... ( sympa quand on expérimente )...

Après avoir fait pas mal de sandidges " classiques " ( avec des branches ) , on a vite envie d'en faire un comme ça ... ( et de faire péter un bois somptueux pour l'occasion , tant qu'à acheter une poutre.... )

[coco49]

Enfin à mon avis c'est la meilleure technique de sandidgeage ...

bonnes vibes

les goûts et les couleurs...

Perso je travaille l'extérieur de ma branche de manière à laisser en gros un petit centimètre de plus que le diamètre final que je veux obtenir, puis je coupe, je creuse, je colle et je finis par un passage à la gouge à l'intérieur et un coup de plane à l'extérieur pour arriver à l'épaisseur voulue.
Selon le bois utilisé (et sa tendance à bouger ou non) je laisse plus ou moins d'épaisseur en marge, sur un bouleau bien sec tu peux ne laisser que 3mm d'épaisseur supplémentaire il ne bougera pas beaucoup pour autant, par contre sur un chataigner c'est une autre affaire.

L'avantage de travailler comme ça à mon goût c'est exactement l'inverse de l'avantage que tu trouve à ta technique jethro, ça permet de se laisser guider par la branche et d'obtenir des configurations originales avec plein de creux et de bosses partout dans la colonne d'air. C'est ce que j'aime dans le travail sur des branches, être toujours à la limite entre suivre sa configuration naturelle et les belles théories acoustiques que j'ai apprise avec l'expérience (c'est un peu comme faire du cheval comparé à la mobylette, tu crois maitriser le cheval mais c'est lui qui est aux commandes et si tu fais un geste de travers... )

En tout cas c'est mon avis pour les branches, si je fais un sandidge sur une poutre ce sera peut être une autre histoire.

[jethro]

L'avantage de travailler comme ça à mon goût c'est exactement l'inverse de l'avantage que tu trouve à ta technique jethro, ça permet de se laisser guider par la branche et d'obtenir des configurations originales avec plein de creux et de bosses partout dans la colonne d'air. C'est ce que j'aime dans le travail sur des branches, être toujours à la limite entre suivre sa configuration naturelle et les belles théories acoustiques que j'ai apprise avec l'expérience

je suis bien d'accord avec toi , se laisser guider par la branche a son charme... ça fait aussi d'excellents instrus , avec un côté aléatoire assez excitant, quand la colle et sèche et que tu te prépares à faire chanter ton didge la première fois ( comment va-t-il sonner ??? comment seront les survib' ? )
Mais dès que tu recherches des caractéristiques bien particulières , comme des notes de survib' bien précises , là c'est une autre histoire , si tu travailles au hasard tu trouveras peut-être plein de trucs géniaux mais pas forçément ce que tu cherchais...
Et après avoir fait pas mal de didges en suivant la branche , des très bons et des très mauvais , j'essaie maintenant de déterminer à l'avance certaines caractéristiques ( je dis bien j'essaie , car c'est pas évident ) comme la note des survib' .

Je pense que ces deux méthodes sont tout à fait complémentaires et pas du tout contradictoires....

Enfin à mon avis c'est la meilleure technique de sandidgeage ...

Là je me suis très mal exprimé , je bloque un peu sur les poutres en ce moment !!!